きりゅう自慢

【手織色留袖】
その注文が、高橋デザインルームの高橋宏さんに舞い込んだのは1980年前後だったと記憶する。

「何でも、屏風の絵を留袖にするんだそうだ。あんた、星紙（意匠紙）をやってくれんかね」

話を持ち込んだのは意匠屋仲間である。反物（和服の生地）の意匠を得意としている人だった。高橋さんは洋服地などになる広幅専門で、幅が狭い反物はやったことがない。留袖にするのなら反物だろう。それを、なぜわざわざ私に？　自分で引き受ければいいじゃないか。だが、高橋さんは交渉ごとが得意ではない。あれこれ言ってはみたが押し切られた。

詳しい話を聞いて驚いた。留袖の紋様にするのは幕末の狩野派の画家、青山永耕の作「紅花屏風」で、山形県の有形文化財に指定されている。最上紅花は江戸時代の山形県の特産で、屏風絵は紅花の生産から流通までの過程を描いたものだ。それをもとに京都の図案家が図案に起こし、米沢市に伝わる高級織物｢無双絵羽織｣の唯一の伝承者・戸屋優さんがジャカード織機も使いながら手織りするのだという。そんな超一流の技の持ち主が力を合わせる事業に私が参画する？
身が引き締まった。

前回書いたように、織物の柄は同じものを繰り返すことがほとんどだ。だが、元が屏風絵だから繰り返しは1回もない。

「これは大変なことになった」

と思う。それに、日頃注文を出してくれる機屋さんの仕事もこなさねばならない。勢い、屏風絵の意匠紙づくりは日常的な仕事を終えた夜になる。まだ意匠の世界にコンピューターが入る前である。受け取った図案を投影機で意匠紙の上に拡大投写し、1マスずつ写し取っていく……。

「人が40人ほどいる細かな図案でね。ええ、休みも何もあったものじゃない。ほとんど徹夜続きで」

1着分の意匠紙を仕上げるのに1年かかった。高橋さんの意匠紙を元につくられた紋紙は6万6000枚に上った。1枚ずつ積み上げれば約4.5mの高さになる。しかも、高橋さんが引き受けたのは2着分。紋紙を積み上げれば3階建ての住宅の屋根の高さだ

戸屋さんは3年がかりで織り上げた。1985年9月、東京・銀座のギャラリーで織り上がった留袖の展示会が開かれた。高橋さんが招待されたのは言うまでもない。

「あの留袖は売るつもりはないということでしたが、買うとしたらいくらするんでしょうね。1000万円？　2000万円？　私には分かりませんが」

【意匠】
広辞苑第三版は、｢意匠｣を
・工夫をめぐらすこと。趣向。工夫。・美術・工芸・工業品などの形
・模様・色またはその構成について、工夫をこらすこと。また、その装飾的考案。デザイン。
と説明している。しかし、広辞苑編纂者の調査は繊維の世界までは及ばなかったようで、繊維業界でいう「意匠」は、この定義からややはみ出す。
織物の世界の｢意匠｣は、デザイン画（｢図案｣という）を、織機で織れる組織図に変換することをいう。外観、内装のイメー画をもとにビルの設計図を描く建築設計士に似た仕事ともいえる。

左の図のように、織物の柄は同じものが繰り返されることが多い。図案はその1単位、この図でいえば罫線で囲まれた１つのマスを描いたものだ。
意匠屋さんは1単位の図案を受け取ると、その上に透明のパラフィン紙を置き、図案の四隅に印をつける。そしてこれを折りたたんで筋目をつける。図案の上に罫線を乗せるのである。

次に、図案の4倍ほどある罫紙（｢意匠紙｣という）に、パラフィン紙の罫線を頼りにこの図柄を写し取る。パラフィン紙の１つのマス目に

左のような線があったら、意匠紙の該当するマス目に同じ線を描き込む。マス目を頼りに図案の拡大図を描くわけだ。出来上がったものを「前図」という。「前図」は線描画で、まだ色は付いていない。

【古い】
喜多織物工場には8台の織機がある。最新型の高速織機は1台もない。導入する金が惜しいのではない。高速織機なら生産性が数倍に跳ね上がることも知っている。

ところが。

「この、古い織機じゃなきゃあ織れないんだよ、私の紗織り、絽織りは」

どんなものでも、ゆっくりとこすり合わせればたいした変化は起きないが、こすり合わせる速度が上がると熱を持ち、傷が付く。何度も糸同士がこすれ合うもじり織りでは、高速織機では糸が切れやすくなるのはたやすく分かる。切れなくても、糸に傷がついて毛羽が立つ。どちらも生地の傷につながる。

その上、高速織機は織り上がった生地を高速で巻き取っていくから経糸に強いテンションがかかる。通した緯糸を櫛の歯のような筬（おさ）で締める｢打ち込み｣にも強い力がかかる。

「それで、高速織機を使うと仕上がった生地が固くなっちゃって風合いが損なわれるんだな」

新しいものが全ての面で優れているとは限らないのだ。

喜多織物工場が｢最新型｣でないのは織機だけではない。
｢紗織り｣の解説に引用した工業高校用の教科書は昭和30年（1955年）に出版されたものだ。その教科書では、もじり織りには｢もじり綜絖｣を使うと書いている。だから解説にもそう書いた。
ところが喜多織物工場に関する限り、この解説は誤りである。喜多さんは、もじり綜絖は使わない。
いや、一度は、

｢最新式｣

の言葉に惹かれて購入し、工場の織機にセットして使ったことがある。だが、

「これは使えないわ」

とやめてしまった。やめて、古い伝統的な手法に戻った。

金属で出来た｢もじり綜絖｣は厚みがある。それを綜絖に取り付けるから、経糸同士の間隔が広がってしまう。織り上がってみれば密度が薄い、等級が下がる紗織り、絽織りにならざるをえない。喜多さんは、それを嫌った。

代わりに使うのはふるいの糸、ふるいの板、ふるいの棒の3点セットである。｢もじり綜絖｣が世に出るまで使い続けられた伝統的な手法だ。金属の代わりに糸を使うから経糸の間隔を極限まで縮めて密度の濃い紗織り、絽織りを仕上げることができる。

織機と手法。二つの「古さ」が最高級の紗織り、絽織りを産み出す。

【紗織り】
「紗（しゃ）」という字は、「糸」偏に「少」と書く。経糸（たていと）、緯糸（よこいと）を1本ずつ交差させる平織りに比べて、緯糸の数が半分で済む織り方だからこの字があてられた。糸数が少ないため軽い。また生地に隙間が多いので透けて見え、通気性が高い夏用の布地として使われることが多い。しわになりにくいのも特徴である。高僧の夏場の衣服としてご覧になった方も多いはずだ。
紗織りは「もじり織り」（「からみ織り」ともいう）と呼ばれる織り方の1つである。「もじる」とは聞き慣れない言葉だが、広辞苑第三版は、「ねじる。よじる」と解説している。だが、「もじり織り」は糸や布をねじったりよじったりする織り方ではない。
左はかつて工業高校で使われていた教科書「機織2」に掲載されたもじり組織の図である。
（1）が紗織りで、隣り合った2本の経糸のうち1本がループ状になって隣の経糸の下を往復している（この経糸を「もじり糸」という）。ループにならない経糸を「地糸」といい、緯糸は｢もじり糸｣と｢地糸｣でできた隙間を通っているのがおわかりだと思う。もじり糸を伸ばせば右図のように緯糸と緯糸の間に経糸同士が交差するところができる。この交点があるために緯糸の数が半分に減って糸の間の隙間を作るから軽く、下が透けて見える生地になる。和服ではカジュアルやセミフォーマルな席でのおしゃれ着に使われることが多い。
同じもじり織りで、紗織りより格が高いとされるのが「絽織り（ろおり）」である。上の図の（2）を見て頂きたい。こちらは経糸のループでできた隙間に、3本以上の緯糸が通る。緯糸の数が増えるため透き通る度合いが抑えられる。結婚式、お茶席など改まった場での正装用とされる。
この2つの技法に平織り、綾織り、繻子織りなどを組合せ、多彩な布が産み出される。
経糸は最初から最後まで同じテンションで平行に張られているから、緯糸を通すループを作るには一工夫いる。恐らく、遠い昔は人手で1本1本ループを作り、緯糸を通していたのだろう。それを織機で自動的に織れるようにしたのは後代の発明である。いまは織機で経糸を上げ下げする綜絖（そうこう）に特殊な器具（「もじり綜絖」）を取り付け、ループを作る「もじり糸」を緩ませながら自動的にループを作り、緯糸を通す。
中国では唐末から宋代にかけてもてはやされ、日本では平安時代に流行したと伝わっている。